Poda em fevereiro o que cortar agora para ter mais flores e fruta na primavera

Fevereiro: o mês em que a tesoura define a primavera

Em fevereiro, nas caducas, a planta está “despida”: vê-se a estrutura, percebe-se onde falta luz e onde a copa está a fechar. É também quando uma poda exagerada costuma ser paga com muitos rebentos verticais (chupões) na primavera.

Em Portugal, o risco mais comum é podar e apanhar logo a seguir frio + humidade: a madeira seca/cicatriza pior e aumentam as infeções. Regras simples:

• Podar em dia seco, idealmente com 24–48 h sem chuva.
• Evitar cortes grandes antes de noites com geada (sobretudo interior e zonas altas).
• Segurança primeiro: escada só em chão firme e seco; luvas e óculos ajudam muito em serrote/ramagem seca.

Objetivo: luz + ar + renovação, não “encurtar por encurtar”. Como travão prático, retirar ~20–30% da copa por ano costuma evitar stress e uma explosão de vigor.

Ordem de decisão (rápida e eficaz):

• Madeira morta, doente ou partida: sai primeiro. Se suspeitar de cancro/fungo, não compostar; encaminhe como resíduos verdes/eco-parque (varia por município).
• Ramos a cruzar/roçar: fica o melhor colocado (melhor ângulo e menos sombra).
• Centro muito fechado: abra 1–2 “janelas” para luz e circulação de ar (ajuda contra oídio e podridões).
• Chupões/ladrões: em fruteiras dão sombra e roubam energia; regra geral, remover.

O corte que dá mais flores: arbustos e trepadeiras (o que pode e o que não deve)

O erro clássico em fevereiro é podar plantas que já têm botões. Regra prática: quem floresce no início da primavera costuma florir em madeira do ano anterior (poda agora = menos flores). Quem floresce mais tarde (fim da primavera/verão) muitas vezes agradece poda no fim do inverno, porque floresce em madeira nova.

Pode agora (para mais flores)

Roseiras (inclui híbridas e muitas trepadeiras repetentes)
Menos ramos, bem escolhidos, costuma dar flor melhor, menos doença e uma planta mais ventilada.

• Deixe 3–6 hastes principais, bem espaçadas, com centro aberto.
• Corte 5–10 mm acima de uma gema virada para fora; corte limpo e ligeiramente inclinado.
• Reduza ~1/3 a 2/3 conforme o vigor (mais vigor = pode encurtar mais).
• Tire ramos muito finos (regra simples: mais finos que um lápis).
• Evite “tosquiar” tudo à mesma altura: cria muita ramificação fraca e pior circulação de ar.

Buddleia (arbusto-das-borboletas)
Floresce em madeira nova. Para não ficar comprida e a tombar, é comum encurtar para ~30–60 cm, ajustando ao tamanho e vigor.

Hortênsia paniculata e arborescens (não a macrophylla clássica)
No fim do inverno costuma resultar: elimine ramos fracos e encurte parte dos do ano anterior para controlar o porte. Se a planta ainda está a formar estrutura, não “rape” tudo num ano.

Clematis do grupo 3 (as que florescem no verão, tipo ‘Jackmanii’)
Poda forte para renovar: 20–50 cm do solo, acima de um par de gemas vigorosas.

Não pode agora (se quer flores na primavera)

Se floresce cedo e já tem botões, espere até terminar a floração e pode logo a seguir (em tempo seco):

• Camélia
• Azálea/rhododendron
• Lilás
• Forsítia
• Magnólia (muitas variedades)
• Hortênsia macrophylla (a “clássica” de bola): em fevereiro faça só limpeza (flores velhas, ramos mortos e pouco mais).

Atalho útil: floração no início da primavera = tesoura com cuidado extra no inverno.

O corte que dá mais fruta: fruteiras e pequenos frutos

Fevereiro é muitas vezes uma boa janela (repouso e sem folhas), mas a intensidade varia com a espécie e com o clima local. Em zonas húmidas (muito litoral e vales), cortes grandes têm maior risco de infeções: prefira desbastes limpos e adie cortes grossos se a semana estiver chuvosa.

Nota útil (quintais em Portugal): em muitas Prunus (pessegueiro, ameixoeira, cerejeira), podas pesadas com tempo húmido podem dar problemas (cancros, secagem de ramos). Se tiver dúvidas, faça limpeza agora e deixe correções maiores para um período mais estável e seco.

Macieiras e pereiras: a poda “clássica” de inverno

Objetivos: luz no interior, ramos produtivos e altura controlada sem decapitar.

• Retire madeira doente/seca e ramos virados para o interior.
• Reduza chupões (verticais e vigorosos), sobretudo no topo.
• Para baixar altura, prefira cortes de desbaste (tirar um ramo inteiro na origem) em vez de encurtar muitos ramos (encurtamentos fortes = mais vigor e mais chupões).
• Regra rápida: ramos muito verticais tendem a fazer madeira; ramos com ângulo mais aberto (muitas vezes ~45–60°) frutificam melhor.
• Evite “abrir demais” num só ano: uma copa excessivamente aberta pode provocar resposta vigorosa e atrasar frutificação.

Sinais de produção a preservar:

• Dardos/frutões (curtos e grossos): onde costuma surgir flor e fruto.
• Ramos longos e muito verticais: regra geral, são para controlar, não para “guardar”.

Videira: poda antes de “chorar”

Defina já a estrutura para não acabar com uma “teia” difícil de gerir no verão.

• Em cordão/esporões: mantenha esporões curtos, 2–3 gomos, nos pontos definidos.
• Em Guyot (vara + talão): escolha 1 vara bem madura para produção e 1 talão para renovação.

Se deixar para tarde, pode haver “choro” (saída de seiva). Em geral não mata a planta, mas pode indicar atraso e enfraquecer o arranque em videiras mais fracas. Em zonas com geadas tardias, muita gente atrasa ligeiramente a poda para não antecipar a rebentação.

Figueira: menos é mais

Em fevereiro, privilegie sanidade e luz:

• Retire ramos partidos/secos e os que fecham o interior.
• Abra a copa para melhorar o arejamento e ajudar a maturação.
• Corte rebentos muito vigorosos que fazem sombra.

Evite podas pesadas: a figueira tende a responder com muito vigor vegetativo e menos produção nesse ano. A seiva pode irritar a pele - use luvas e lave as mãos.

Citrinos: poda leve e estratégica

Em muitas zonas, a poda mais forte é mais segura depois do frio mais intenso (fim do inverno/início da primavera). Em fevereiro, faça o essencial:

• Ramos secos/doentes.
• Ramos a tocar no chão.
• Ladrões abaixo do enxerto.

Poda forte em citrinos costuma reduzir a floração (e o fruto) nesse ano e pode expor ramos ao sol direto, aumentando o risco de escaldão. Se precisar de abrir a copa, faça por etapas (ex.: 2 anos) e mantenha alguma sombra sobre pernadas principais.

Pequenos frutos: framboesas e afins

Aqui manda a variedade:

• Framboesa de verão (frutifica em canas do ano anterior): retire as canas que já frutificaram e deixe 6–10 canas fortes por metro (elimine as finas e as muito juntas).
• Framboesa de outono (frutifica em canas do ano): pode tudo rente ao chão em fevereiro para simplificar e uniformizar a colheita.

Em groselheira e cassis, retire parte da madeira mais velha (escura) para renovar, mantendo canas de várias idades (não “rapar” a planta).

Como cortar (sem “magoar” a planta) e como não criar problemas

Boa técnica reduz infeções e evita rebentos mal colocados.

• Use tesouras “bypass” bem afiadas (corte limpo cicatriza melhor).
• Desinfete entre plantas com álcool a 70% (ou produto apropriado); no mínimo, entre plantas doentes e saudáveis.
• Corte no local certo: sem tocos (secam/apodrecem) e sem ferir o tronco. Em ramos grossos, respeite o colar do ramo (zona ligeiramente inchada na base).
• Em ramos grossos, use serrote e o método dos 3 cortes para evitar rasgões.
• Se a tesoura “mastiga” em vez de cortar, está a esmagar tecidos: afie ou substitua.
• Evite “pintar” cortes por rotina: na maioria dos casos, um corte limpo no sítio certo fecha melhor (use apenas se houver indicação técnica específica na sua zona/cultura).

Se a planta estiver debilitada, faça agora só o indispensável e deixe correções maiores para quando estiver em crescimento ativo.

Um guia rápido (para decidir sem hesitar)

Planta	O que cortar em fevereiro	Quando evitar
Roseiras	Encurtar, abrir centro, retirar fracos/doentes	Se houver geadas fortes iminentes
Macieira/Pereira	Desbaste, remover cruzados e chupões	Dias de chuva persistente
Videira	Definir varas/esporões antes da rebentação	Muito tarde (seiva a “chorar”)
Camélia/Forsítia/Lilás	Apenas ramos mortos	Evitar poda estrutural antes da floração

O que isto muda, na prática, quando a primavera chegar

Uma poda bem feita em fevereiro costuma notar-se em três pontos: mais luz dentro da planta, rebentos novos onde fazem falta (e menos “torres” verticais) e menos energia gasta em madeira velha, mal colocada ou doente.

No dia a dia, traduz-se em copas mais simples, menos intervenções “a correr atrás do prejuízo” e colheitas mais acessíveis, com plantas mais estáveis e fáceis de conduzir.

FAQ:

• Posso podar se estiver a chover? Melhor não. Humidade + cortes recentes aumentam o risco de infeções; espere por 1–2 dias secos.
• Como sei se um ramo está morto? Raspe ligeiramente a casca: castanho e seco por baixo = morto; verde e húmido = vivo.
• Se eu podar muito, vou ter mais fruta? Muitas vezes acontece o contrário: poda excessiva gera vigor (folha e chupões) e pode reduzir a floração. Priorize desbaste e equilíbrio.
• E se eu não souber a variedade da hortênsia? Se for a hortênsia comum (macrophylla), faça só limpeza em fevereiro. Se for paniculata/arborescens, pode com mais confiança.
• Preciso de pasta cicatrizante? Em geral, não. Um corte limpo no sítio certo fecha melhor; use apenas se houver indicação técnica específica (por exemplo, risco conhecido na sua zona).